夜景通常是很多初学摄影者比较“不擅长”的一种拍摄场景，不少人认为是相机不够“给力”，其实即使是有了数码单反，也未见得就一定能拍出效果良好的夜景照片。懂得如何拍摄夜景，比器材更重要。以下是拍摄夜景的方法：
手持拍摄夜景是普通人最常用的拍摄方式，因为它是最方便的。手持拍摄夜景最大的挑战是光线弱，很容易拍“糊”。
2) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。(有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定)
3) 如果光线太暗以至快门速度达不到安全快门，则看看有无可能用更短的焦距靠近拍摄。
5) 如果已经开到最大光圈依然无法抵达安全快门，那么调高ISO直至快门速度抵达安全快门或是可以稳定相机不拍糊的程度。
7) 由于大光圈景深浅，为了获得比较大的景深以保证整个画面的清晰，一般都对较远的地方进行对焦。
降噪算法一般会对画面的细节造成了严重的伤害，所以一般都设置成normal，只有使用高ISO时使用，以降低噪点的影响。
用低感长时间曝光拍摄时使用，以降低长时间曝光造成的热噪点，用三脚架拍夜景时常用。降噪的原理是增加一倍的曝光时间来对比前后曝光进行减降噪，所以会让每张照片的拍摄时间增加一倍左右。
3、如果高感画质实在太差，可优先考虑做成黑白模式，这样做才能够减少高感带来的色彩质量下降的影响。
1). 机动性，抓住瞬间的能力。相对三脚架拍一张照片需要摆架、固定、调整、开拍等繁琐步骤，手持拍摄的机动性和反应速度要好的多，可拿来拍摄一些来不及架三脚架拍摄的内容。
2). 构图机位的自由。有些地方不方便放置三脚架，并且三脚架固定机器依然有高度、角度的限制，相对而言，手持相机的机位几乎不受限制，人可以到的地方都可以是机位，构图可以更为灵活。
3). 便携性。手持拍摄只需要相机即可，可以抛开三脚架闪光灯等大量附件。
低画质。高ISO、大光圈、快门速度过慢，这一些因素全都会使画质下降，其中影响最大的是快门速度过慢带来的抖动模糊，而为了抵达安全快门，常常提高ISO，这不但会增加噪点，而且色深、宽容度都会下降。
一般而言，严肃的夜景拍摄都是用三脚架完成的。由于使用三脚架以后能用低ISO和最佳光圈拍摄景物，所以能大幅度提高画面质量。即使是顶级单反，如果手持拍摄，拍出来的画质还不如入门单反加三脚架拍摄的，因此，三脚架对于夜景拍摄的意义实在太重要了。
3) 打开“长时间曝光减噪”为“开启”，并设置“高ISO降噪”为“中等” 。
5) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。(有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定)
8) 如果长时间曝光的线秒以上，最好是把取景器目镜罩戴上，以防止多余的杂光进入取景器影响图片质量。
9) 使用快门线启动快门，假如没有快门线，可以用相机的延时功能，以尽可能的避免手按动快门键带来的震动影响。
UV镜会微弱影响光线通过，长时间曝光会积聚这种效果，可以摘下UV镜，增加通透感和防止眩光。
夜晚对暗处对焦会很难，容易来回“拉风箱”，当选定了主体并对上焦以后，可以调到手动对焦模式，以防止再次按快门的时候再“拉风箱” 。
2)能够正常的使用慢速快门。慢速快门可以记录累积的光线，拍出和人眼看出不同的效果，是创意拍摄的常用手段。
2)机动性差。架起三脚架到拍下照片再快也需要一段时间，对需要抓拍的场合，显然是来不及了。
由于闪灯的光照功率是随着距离呈现几何级数锐减的，所以普通的闪光灯并不能照亮太远的人。出现太暗的情况，首先就是要检查是不是人站的太远了；其次可以了解一下是否用的光圈太小，如果光圈过小有几率会使闪光灯的在上限功率下依然不能补足光线，可以调大光圈或者调高ISO，调大光圈会影响到景深，调高ISO会影响画质，这要看详细情况来调整。
一般打开闪光灯后，快门和闪光灯会同步，快门速度默认是1/60s，这样的快门速度下，夜景背景一般容易曝光不足，导致看上去一片漆黑。这种情况有多种办法解决，例如：
1.让人站在灯光下，保持和背景相似的亮度，关闭闪光灯，用手持拍摄夜景的方法拍摄。
3.使用三脚架和异步闪光模式。长时间曝光准确曝光背景，并用闪光灯瞬间对前景(人)补足曝光。
这是由于环境灯光的白平衡和闪光灯的白平衡有差异造成的。能够正常的使用闪光灯前置滤色片或者后期分图层调整色温。
这是由于光线太硬造成的，有条件的话，可以不直接对着人像闪，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮灯补光等措施。
闪光灯的作用是补光，拍风景的时候有时候也需要补光，只是闪光灯的功率可能不够，这时候可以创意的利用一些光源对前景进行补光。例如：
